La belle tradition textile indienne du chikankari est étroitement liée aux Nawabs d'Awadh aux XVIIIe et XIXe siècles. Peu de gens savent que c'est le Nawab Asif-Ud-Daula (1775-1789) et le Nawab Wajid Ali Shah (1851-1856) qui ont joué un rôle essentiel dans la protection et la promotion de ce patrimoine floral brodé à la main. Cette tradition exquise, qui s'appuie sur les mousselines et les soies les plus fines, a une histoire encore plus profonde en Inde.

La légende veut que Noor Jehan, la puissante épouse de l'empereur moghol Jehangir, ait été la première à introduire cette tradition persane en Inde. Fille de l'aristocrate persan Mirza Ghiyas Beg et de son épouse Asmat Begum, Noor Jehan était réputée autant pour son sens de l'esthétique que pour le pouvoir qu'elle exerçait derrière le trône.

Il existe un lien encore plus ancien avec cette broderie blanc sur blanc, qui remonte à l'époque du célèbre roi Harsha (590-647 de notre ère). Un document encore plus ancien, datant du IIIe siècle avant J.-C. et rédigé par Megasthanes, l'ambassadeur grec de Seleucus I Nicator auprès de l'empereur Chandragupta Maurya, mentionne la popularité de la "mousseline à fleurs" auprès de ses courtisans.

Tissu de conte de fées

Le simple fait de percer un tissu fin comme de la soie à l'aide d'une aiguille et d'un fil par les mains d'un artisan a donné naissance à un magnifique récit de magie et de splendeur artistique.

Le terme "Chikankari" trouve son origine dans le mot persan "chikin/chikeen", qui désigne toute sorte de fleur brodée. À l'origine, le chikankari était une broderie complexe "blanc sur blanc", c'est-à-dire une broderie de fils blancs sur une étoffe de mousseline blanche. Le travail du chikankari a trouvé son expression dans le pyjama ou shalwar ajusté, le corsage (choli), le peshwaz, une robe ample semblable à une jama qui s'attache par des liens à la taille, les lehengas élaborés et les odhinis pour les femmes. La fine mousseline de soie que portaient les bégums du harem moghol portait des noms romantiques tels que Ab-i-Rawan (eau courante), Shabnam (rosée nocturne) et Daft Hawa (air tissé).

Pour les hommes, il existait des vêtements tels que le peshwaz, long comme la jamah (manteau) mais généralement transparent, les angarkhas, les tuniques, les achkans, le qaba, une tunique en coton, principalement en fine mousseline, portée en été, les petits bonnets (topis) et les cummerbands.

Des procédés respectueux de l'environnement

La production de chikankari est d'autant plus pertinente à l'heure actuelle qu'elle a une faible empreinte carbone. Le processus comprend plusieurs étapes, notamment la conception, la gravure, l'impression en bloc, la broderie, le lavage et la finition.

La technique créative

Aujourd'hui, bien que le coton reste un choix populaire, le chikankari est également réalisé sur des mulls/malmal, des muslins, des voiles et des organzas.

Le chikankari, qui demande beaucoup de travail, a été élevé au rang d'art par des mains expertes qui ont un lien intime avec la broderie de motifs floraux sur des mousselines fines comme de la soie ou d'autres tissus légers.

L'art du chikankari comporte cinq étapes fondamentales :

Le dessin : L'aspect général de la broderie est défini sur papier.

Gravure : Le motif est gravé sur des blocs de bois, puis transféré sur le tissu à broder.

Impression de blocs : Le motif de broderie est imprimé sur le tissu à l'aide d'une encre lavable (neel/indigo ou teinture safeda).

Broderie : La broderie est réalisée à l'aide d'une fine aiguille à chikan. La broderie Chikankari comporte 32 points qui peuvent être utilisés individuellement ou combinés. Les 6 points de base du chikankari sont Tepchi (point arrière), Bakhiya (double point arrière), Hool (œillet), Zanzeera (point de chaînette), Rahket (point de tige) et Banarasi. Les points se répartissent en deux catégories : une surface plane utilisant un seul fil et l'autre utilisant jusqu'à 12 fils pour créer un effet de relief.

Les motifs de broderie en chikankari sont largement inspirés de la nature et présentent donc des fleurs, des oiseaux, des feuilles et des lianes. Parmi les motifs les plus populaires de la broderie chikankari, citons les fleurs, les cachemires, le travail buta, le Jaal complet et le demi Jaal.

Lavage et finition : une fois la broderie terminée, le tissu est soigneusement lavé afin d'éliminer toute trace de l'impression du motif. Il est ensuite amidonné pour lui donner une finition nette et élégante.

Un choix durable

Au cœur des origines du chikankari se trouve le processus de production respectueux de l'environnement, soutenu par l'utilisation de tissus organiques, de teintures naturelles et de broderies faites à la main.

Son esprit durable, éthique et intemporel convient parfaitement aux acheteurs soucieux de l'environnement. Soutenir cette belle tradition de la mode, c'est aussi "faire du bien" aux petits ateliers communautaires et à leurs artisans qui travaillent sur chaque pièce avec leurs compétences ancestrales.

Un renouveau signé SEWA

L'ère du Raj est bien connue pour avoir créé une énorme crise pour l'industrie textile indienne, étant donné l'avidité accrue pour des profits rapides avec des alternatives fabriquées à la machine. Le chikankari est l'une des traditions artisanales qui a le plus souffert de l'augmentation des importations de textiles fabriqués à la machine. La fin du patronage des anciens nawabs et zamindars (propriétaires terriens) a encore aggravé la situation de l'artisanat. Malheureusement, cette tradition royale en voie de disparition a été reléguée à une activité commerciale de bas niveau, mal rémunérée, impliquant essentiellement des femmes, contrairement à l'époque où les maîtres-artisans étaient tous des hommes. Les fabricants utilisaient des intermédiaires pour exploiter les femmes artisans qui étaient non seulement très pauvres, mais aussi cloîtrées et soumises au purdah.

L'histoire de l'arrachement du chikankari à l'abîme de l'extinction est remarquable. Cet artisanat très réputé a sombré dans l'abîme une fois que le patronage des anciens Nawabs et des propriétaires terriens a pris fin. L'ONG Sewa (Self-Employed Women's Association), basée à Lucknow, a joué un rôle essentiel dans le rétablissement des femmes défavorisées. Créée en 1984 avec seulement 31 femmes, l'ONG Sewa a commencé à changer la donne pour ses membres en supprimant les intermédiaires et en faisant de l'organisation une plateforme à partir de laquelle les artisans s'adressent directement au marché pour le travail qu'ils fournissent.

En contribuant à la renaissance du chikankari avec l'aide de ces femmes, l'assistante sociale Ruma Banerjee a travaillé sans relâche pour s'assurer que les artisans bénéficieraient également de ces traditions artisanales laborieuses. Aujourd'hui, plus de 7 000 femmes de la SEWA veillent à la protection de cette magnifique tradition textile, qui s'est imposée sur les marchés indiens et étrangers.

En 2008, le chikankari s'est vu attribuer l'indication géographique (IG) tant convoitée.

Acheter du chikankari

Si la tradition du blanc sur blanc est bien ancrée dans le travail du chikankari, on le retrouve aujourd'hui sur des tissus colorés et des fils colorés sont également utilisés.

Ce qui est également charmant, c'est que les artisans ont étendu leurs compétences à un large éventail de tissus, qui comprend non seulement les kurta-pyjamas et les sarees, mais aussi les dupattas, les taies d'oreiller, le linge de table, les rideaux et les couvertures de lit, etc. Si SEWA occupe depuis longtemps une position solide sur le marché en raison de la qualité et de la beauté de sa gamme, d'autres marques sont désormais disponibles dans les magasins situés autour de Chowk Bazaar ou de Gol Darwaza Lane à Chowk Crossing.

Le fait que l'on puisse choisir parmi plusieurs bonnes marques sur le marché est une très bonne chose pour la survie de cet artisanat. Les karigars locaux passent des heures penchés sur leur travail, créant chaque pièce d'art avec une patience incroyable, sans se soucier de l'agitation du bazar autour d'eux.

Distinguer le travail de chikankari brodé à la main des produits dérivés fabriqués aujourd'hui à la machine n'a rien de sorcier. Il vous suffit de garder à l'esprit certains points lors de vos achats. Les "vrais" produits sont évidemment plus chers, compte tenu du travail nécessaire à la fabrication de chaque pièce. Mais il existe des escrocs qui peuvent faire miroiter à l'acheteur novice un article fabriqué à la machine pour le même prix. Rien de tel que de toucher l'objet pour s'assurer qu'il s'agit bien du vrai.

La main de l'homme marque sa présence sur le véritable chikankari par de minuscules irrégularités et asymétries naturelles, alors qu'un effet fabriqué à la machine est évident par l'aspect de perfection de l'empreinte de la copie carbone de chaque motif. Le tissu est beaucoup plus léger et malléable lorsqu'il s'agit d'une mousseline ou d'une soie authentique. De même, vous constaterez que la broderie à la machine dépend d'un tissu plus lourd et moins fin. Sur un article fabriqué à la machine, la broderie semble plus lisse et plus plate, contrairement à la pièce fabriquée à la main où les points semblent légèrement surélevés au toucher.

Emportez chez vous une tranche de l'héritage de Lucknavi sous la forme des rendus les plus exquis des travaux de chikankari disponibles pour les femmes, les hommes et les enfants, tout en apportant votre soutien aux artisans qui protègent cet héritage exquis des traditions textiles de l'Inde.